陽春面，好別致的名字。毫無疑問，這名字頗可誘人食欲，甚至在冬天的早晨，還真的能讓人吃出陽春的感覺。
有個作家寫過吃陽春面，說面里有雪菜，有肉末，我以為，那不是我們老家的陽春面，在我們老家，陽春面是沒有澆頭的素面、光面、清湯面或清湯光面。不過，別小看了僅僅一撮白白的面條、幾顆綠綠的蔥花而已的一碗陽春面，卻是有美食之都之稱的揚(yáng)州的一道特色美食。
前些年回老家，在江都吃過一回陽春面。這家面館，店面古色古香，店內(nèi)干凈清爽，價格牌很醒目規(guī)矩地在收銀臺后面的墻上貼著，清楚地標(biāo)示，沒有任何澆頭的陽春面，竟與榨菜肉絲面等價。不一會面上來了一看，青花瓷碗內(nèi)，面條在蔥花的點綴下，梳齒般整齊地臥在淡褐色的湯里面，藝術(shù)又潤目。稍將面條叉拌了入口，軟硬適中，再啜飲一口湯，那一口鮮香啊，刻在記憶中，至今還不時回味，舌根竟能滲涎水。
我們知道，揚(yáng)州陽春面對湯的要求很高，一般要用河蝦籽打理干凈后，入雞湯文火慢燉而成的老母雞湯。但這次吃的這碗陽春面，還更有講究。店家稱，那一口鮮美，是蝦籽醬油所致。他說他們家的蝦籽醬油純是自家熬制，絕不用市面上賣的。入夏之后，河中的青蝦、白蝦紛紛上市，雌蝦的籽粒滿滿，甚是誘人。每年這時，都要買足全年所需的量來熬制醬油。熬制蝦籽醬油，先是剝蝦，取出蝦籽，洗凈漂清，撈起倒入紗布袋子或沒穿過的長筒絲襪里，瀝去水分。然后入鍋倒上醬油，放適量老姜和蔥結(jié)，加一定量的白酒，文火熬制即成。最后待冷卻后入大缸儲存?zhèn)溆谩?/p>
其實不管哪種食物，涼拌也好，燒煮也罷，只要加入蝦籽點綴，品位一定都會陡然升高。陽春面自然也不例外，一經(jīng)蝦籽激發(fā)，立即活色生香，熨人味蕾。
當(dāng)然，陽春面也跟很多的食物一樣，并沒有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其食材原料、工藝流程、口感滋味、價格銀兩等等也是百花齊放，各有千秋;要說有標(biāo)準(zhǔn)的話，只一條，對胃口就好。
記得小時候，一碗陽春面會讓我盼好多個時日，一般是生日節(jié)慶才能吃上一頓。此外，就是等家里的雞下了足數(shù)的雞蛋后，母親會讓我拿到街上去賣，賣完雞蛋，可以到飯店去吃一碗陽春面。那時就覺得，這飯店陽春面的味道能夠稱得上是至味，比家里做的不知好吃了多少倍。后來時代發(fā)展社會進(jìn)步，日子慢慢滋潤起來后，自己做陽春面，只要用心，味道就有了脫胎換骨的變化，并不比小時候飯店的遜色了。
還有一年回老家經(jīng)過上海，在離北站不遠(yuǎn)的一家面館吃陽春面，也給我留下了深刻的記憶。這記憶不是因為陽春面的味道多么好，而是等待座位的情景讓人難忘。因為吃面的人多，餐桌和座位不夠，只好站在正在吃面的人的后面，等人家吃完了坐人家的座位。人家吃，你在背后看著人家吃，或者你在吃，人家在你背后看著你吃，那味道真是尷尬得不好受。
在我現(xiàn)在生活的地方，雖沒條件用蝦籽熬湯熬醬油來調(diào)味，但熬蔥油來調(diào)味總是可以的。熬蔥油不能馬虎，要用豬油和素油混合著熬，才能確保一碗陽春面所應(yīng)有的滋味。貴州貴陽 趙寬宏
