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去中廟吃魚

2018-09-26 15:39:15 來源:市場星報   編輯:吳巧薇   
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秋天水美,巢湖的魚如兩岸一浪浪的稻子,成熟了。就生了點子去中廟吃魚。中廟有歷史,積巢湖文化數(shù)百年,臨湖而居,正是吃魚好地方。巢湖八百里,立中廟遠(yuǎn)望但見浩渺,遠(yuǎn)帆而近影,微波漾動,秋深得不見底。見不得底的還有湖中魚,一波波涌動,似從唐或宋的律動里游來,感受秋天的韻味。魚啜細(xì)浪,倒是讓低飛的燕子,忘了南歸的時間,把回鄉(xiāng)的日子一推再推。

巢湖三珍,銀魚、毛魚、白米蝦,它們是湖中魚的精靈,一方湖的英華。這些英華圍繞忠廟邊的水域,布下了密密仄仄的方陣。秋風(fēng)吹蟹腳癢,三珍也沉不住氣了。它們往網(wǎng)里鉆、船中跳,非得要在和和滿滿的秋天里走一趟。銀魚晶瑩、毛魚輕巧、白米蝦惟妙,清水一煮,就是天下絕妙。選了湖光月色酒家,吃魚。酒家是妹妹、妹婿選的,他們不止一次來過,吃魚、品景,能說出一堆子曼妙。真的是個好酒家,隔路是湖,湖光山影在酒家就能看個飽。魚點了五樣,銀魚、旺丫、白絲、毛刀、米蝦。銀魚蒸蛋,旺丫紅燒,白絲清蒸,毛刀拖面油炸,白米蝦小炒,端的鮮美絕侖。還有紅燒麻鴨,也是水中物,吃湖中魚長成,和魚應(yīng)無二樣。時令菜蔬青翠,足足的湖水浸淫,自是巢湖的味道。

幾乎巢湖三珍全上了桌,銀魚怎么烹飪都是美味,但蒸蛋最好,剛出湖的銀魚剔透,急火與雞蛋同時煮沸,相互咬合,除了鮮美,再無二話了。小炒白米蝦,蝦體柔軟,連殼吃,留下的是無盡的回味。毛刀魚,有說法了,它是毛魚的放大版,卻不是毛魚,拖面油炸,連骨刺也摯美。旺丫和白絲,肯定是淡水魚中的珍品,八百里巢湖給它們提供了好滋味足夠的理由,品景剝魚,都實實在在敦厚樸實。妹妹、妹婿有心,我們是一家四代出行,魚點得多樣,美味各得其所,顧了我八十多歲的父母,又兼容了我一周多的孫子。孫子對銀魚蒸蛋喜愛,父母吃旺丫、白絲,四代人高高興興,早超出了一頓飯的意味。飯間孫子坐不住,牽著我的手就去了湖邊,湖風(fēng)輕吹,湖景又吹醒了魚的鮮美。孫子是第一次面對大湖,一切都讓他新奇,邁動小腿,在巢邊走個不停。孫子對巢湖水送上岸邊的瓷片特別感興趣,一一指點,竟讓我汗顏,我分不清其中的唐、宋、元、明、清,就像我品賞過巢湖三珍,說不清它們來自何個朝代。

巢湖真是塊福地,它養(yǎng)育了一方百姓,造就了湖光山色,如今還讓一座城沿著它布下詩情和畫意。我有如此的聯(lián)想,魚成了城邊魚,甚至是城中的魚,城市之聲也會是水,深刻的滋潤它們,若干年后,其鮮美可能是另種樣子。吃魚還吃出了又一種味道,母親告訴我,八十多年前,我的外祖母,還在忠廟帶發(fā)修行過兩年。這應(yīng)是另一個故事了,可在對魚的品味中,多上了別樣的水聲。望穿了秋水,是因為對湖魚的品味;赝局袎魜碚椅,許多年前,我曾隨開湖的船只下湖捕魚。魚蝦滿倉,漁民選了好魚,就在船頭生火,湖水煮湖魚,好生的美妙。僅是一夢,還是在環(huán)湖的大道上醒了,眼望一湖水,灰蒙蒙的,生出些障礙。

我兀自一驚,中午的魚竟少了一味兒,是湖水清絲絲的味。湖水煮湖魚,如今的巢湖水生魚,卻煮不得了。

□ 肥西 張建春

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